Viagens na História

BRAUNSCHWEIG – DA ALEMANHA MEDIEVAL À VIZINHANÇA COM A VOLKSWAGEN

…passando por Hitler e pela Guerra Fria

Acordei de um sono profundo e, na janela do quarto de hotel, só conseguia enxergar a silhueta negra das flores na jardineira. Já era noite. Vestido contra o frio, passei pela recepção ecoando um “guten tag” e avancei escuridão adentro. Sombras cinzas e sombras úmidas cortadas por tímidos fachos de luz adornavam meu percurso, no piso irregular de granito torneado pelo tempo. Percebi ruínas de uma muralha, atravessei o arco de uma ponte de pedra que cobria um riacho cansado de tanto escorrer por ali séculos afora.  Um arrepio de frio avisou que eu havia voltado a um passado.  A praça do mercado, vazia, o castelo, uma coluna coroada por um leão coroado e a bruma de final de inverno pareciam não deixar dúvidas que aquele passado era medieval.  Braunscheweig fica no Norte da Alemanha, mas também  fica na Idade Média. Encontrei a pequena cervejaria mal iluminada por velas, atravessei a porta torta e baixa e encontrei meus colegas da IBM Germany que, todas noites, tomavam umas canecas pós-expediente naquela birosca secular. Diante dos colegas gigantescos, as dimensões do estabelecimento afirmavam que o alemão medieval era muito baixo. A certeza veio quando uma lanterna na escadinha para o segundo andar incendiou meus cabelos.

 O túnel do tempo que me levara até ali partira naquela manhã do aeroporto de Hannover, prosseguiu por uma autobahn  vertiginosa, no BMW de meu colega Frank Gündel e me largara na porta daquele simpático hotelzinho estilo enxaimel com jardineiras floridas na janela. Enquanto a robusta e rosada recepcionista me cobria de sorrisos e de willkommen’s, Frank me recomendou repouso pela longa viagem e marcou o encontro na cervejaria logo após o trabalho. Quando a recepcionista finalmente me entregou a chave do quarto e parou de falar, um banho me projetou no meio daquele mar de penas de ganso em forma de travesseiros, colchão e edredon. Nocaute imediato de sono.

Aquela viagem no tempo foi uma surpresa. Corria o ano de 1986 e eu estava na IBM Brasil como Gerente da Conta Volkswagen (interessante como o verbete “gerente” desapareceu das carreiras modernas, hoje todos são “executivos” de alguma coisa, com excesso de peso na pose e de vácuo de conteúdo), responsável pelos negócios da Big Blue com a montadora alemã em território nacional. A viagem tinha cunho político e comercial. Por um lado, estávamos negociando a modernização do parque de informática em três fábricas brasileiras, por outro, o relacionamento junto aos tomadores finais de decisão era fator crítico de sucesso. Em Braunschweig ficava o endereço da Unidade de Negócios da IBM junto à sede mundial da Volkswagen, em Wolfsburg. Duas cidades vizinhas, interdependentes, mas separadas por séculos em suas fundações.

Braunschweig vem do século VII, foi palco de lides medievais e até capital do império alemão. Já Wolfsburg foi fundada em 1938, para abrigar a então pequena Volkswagen, que logo virou engrenagem importante na produção industrial da Alemanha de Hitler. Braunschweig foi sede da 31ª. Divisão de Infantaria da Wermacht e recebeu milhares de prisioneiros do leste europeu para trabalhar nas linhas de montagem da Volkswagen. Essa unidade do exército nazista participou das invasões da Polônia, Bélgica, França e União Soviética e foi praticamente destruída na retirada da estepes russas geladas. Com esse papel na guerra e com sua vizinhança industrial, Braunschweig sofreu muito com bombardeios aliados. Sua parte mais antiga foi bastante atingida. Milagrosamente, ficaram de pé algumas igrejas, residências, parte do principal castelo e a praça do mercado.

O primeiro registro sobre Braunschweig aparece em um documento encontrado numa de suas igrejas. Datado de 1031, fala da fusão de duas aldeias, uma liderada pelo Duque Bruno II e a outra, pelo Conde Dankward. Seu primeiro nome, Brunswick homenageava Bruno e os rios que conectavam ao região ao Mar do Norte. Com tal localização, a vila logo se transformou em centro comercial, onde produtores e comerciantes se encontravam para beber cerveja, descansar e fazer negócios. Em torno do castelo Dankwarderode, do Duque Henry the Lion surgiu a praça do mercado e a coluna de Henry como leão coroado. Braunschweig passou a ser conhecida como Cidade do Leão, principalmente quando o filho de Henry, coroado imperador Otto IV, a fez centro da Europa, em 1209, ao torná-la capital e Cidade do Imperador.

Nos intervalos das negociações técnicas e comerciais sobre os data centers da Volkswagen do Brasil, numa época sem internet e sem celulares, meus colegas alemães me apresentaram à Ala 54, então uma das mais modernas linhas de montagem do mundo, totalmente robotizada, à cerveja escura Mumme, produzida há 600 anos em Braunschweig, tentaram –sem sucesso – me fazer comer joelho de porco gelatinoso, e me levaram até à antiquíssima Hornburg, ali na beirada da fronteira com a Alemanha Oriental. A vila de Hornburg surgiu no ano 994 e cresceu em velocidade inferior à passagem do tempo.

Suas construções centenárias de 400, 600 anos, com estrutura de madeira e paredes de massa parecem obra de arquitetos e pedreiros bêbados. Deformadas, embarrigadas, tortas, com janelas quase niveladas com a rua, são o resultado de guerras que nunca passaram por ali, de séculos de paz em plena Alemanha.

E disfarçam suas arestas da Guerra Fria, pois estradas rurais que chegam e partem de Hornburg exibiam temíveis placas de ACHTUNG!  Foi assim minha apresentação à Alemanha dividida de 1986. Vi cercas de arame farpado, imensos campos minados, com torres de observação e até bunkers, e tive minha curiosidade retribuída pelos binóculos de guardas armados de metralhadoras, e cães pastores alemães.

Dar as costas à Alemanha comunista ao voltar a Wolfsburg foi uma sensção de alívio acompanhada por prosits pelo sucesso das negociações. Se havia chegado à Alemanha dirigindo-me a todos, como de praxe, formalmente, por Herr,  parti liberado para dirigir-me a eles (e vice versa) pelo primeiro nome. E, naturalmente, trouxe na bagagem uma belíssima coleção de miniaturas de veículos Volkswagen/Audi e a autorização para formalizar a proposta da IBM.

Lá se vai mais de um quarto de século desde essa viagem. O muro de Berlim caiu, as Alemanhas se unificaram, a Ala 54 se obsoletou, a Volkswagen de Wolfsburg ganhou prêmios de arquitetura pelos seus novos e belíssimo edifícios de vidro, eu me aposentei da IBM, minha vida mudou, a sociedade mudou e Hornburg entrou em Hollywood (detalhes abaixo, no Caderno de Anotações).

Mas duas coisas permaneceram. Tive a Volkswagen como cliente por 27 maravilhosos anos e ainda mantenho amizades que lá cultivei. Aliás, são poucas as vezes em que eu entre ou saia de minha residência sem voltar àquela primeira noite na Braunschweig medieval. Uma gravura alemã, pendurada junto à porta está sempre me chamando.

Caderno de anotações

1.A moderníssima sede da Vokswagen A.G. pode ser vista em cenas do filme “Trama Internacional” (The International), com Clive Owen e Naomi Watts. É um thriller de ação em alta velocidade, com personagens como Audis, Passats e Touaregs. Fora o edifício principal da montadora, que faz o papel da matriz de um banco em Luxemburgo.   http://www.imdb.com/title/tt0963178/

2.A antiquíssima Hornburg entrou para Hollywood. Foi cenário do segundo filme da trilogia “O Senhor dos Anéis”. A fortaleza fictícia de “Helm’s Deep” é inspirada no Castelo de Hornsburg. No filme aparece na sequencia “A batalha de Hornburg”, conforme projetada por J.R.R. Tolkien, autor de “Lord of the Rings”.

AZAY-LE-RIDEAU, PORTAL PARA OS CASTELOS DO LOIRE

Segundos após atravessar o majestoso portão secular, desliguei os faróis do pequeno Renault Clio vermelho e o castelo se iluminou. A silhueta elegante de Madame Céline nos aguardava para as boas vindas diante de uma escadaria de mármore que  atestava a nobreza de Le Gerfault. Na vastidão dos castelos do Vale do Loire, Le Gerfault parecia até modesto em suas dimensões. Mas era magnífico. Três lances de escadas de madeira antiga carregando malas foi um esforço quase despercebido, facilitado pelas incríveis peças que faziam meus olhos revirarem 360 graus. Troféus de caça e quadros nas paredes, imagens e retratos a óleo de personagens severos, afetados ou orgulhosos, em suas perucas, brocados e fivelas, fora lanças, espadas, punhais, arcabuzes e “pistolets”, porcelana com “côte d’armes”, prataria. Um mergulho no túnel da História, um retorno ao tempo dos rococós e mesuras da pomposa França de sonsa realeza. Tudo como prefácio aos inacreditáveis aposentos para turistas. “Une chambre royale” quase toda em amarelo, decorada com afrescos nas paredes e no teto, acolhendo gigantesco leito adornado pelo tradicional baldaquim com cortinado de rendas, móveis com gavetões pesadíssimos e, naturalmente, algumas concessões à modernidade. Encanamento exposto, para água quente e fria, um discreto “pissoir” e uma banheira dourada. Os janelões do quarto se abriam para os decibéis de silencio da imensa propriedade. E, do acesso ao pequeno terraço, jorrava um  facho de luz noturna projetado pelo  deslumbrante luar do Loire.

O castelo Le Gerfault, na província Pays de Azay-Le-Rideau, foi uma feliz escolha da amiga fluente no Francês (o meu, sepultado numa Alliance Française de1960, só foi retomado recentemente). Em um catálogo de pousadas de charme, se destacava , com discrição, das demais opções. Partimos da  Normandia, encantados com a calmaria secular do interior da França, deixando o Renault Clio rodar por estradas vicinais, em crescente semelhança com os caminhos das antigas carruagens. Verdadeiros túneis vegetais formados por árvores atemporais. Centenas de estradas iguais a essas convergem para Azay-le-Rideau, uma pequena vila milenar, endereço de Le Gerfault, no Vale do Loire.

O cenário da região é de conto de fadas, com uma concentração incrível de castelos de todo tipo. Cercados por muralhas medievais, protegidos por pontes levadiças, avançando rio adentro, vizinhos dos próprios bosques de caça, coloridos por jardins deslumbrantes, inspiraram histórias famosas como ”A Bela Adormecida”, “Os Três Mosqueteiros” e “As Aventuras de Tintin”. Localizado no centro da França, a apenas 120 km de Paris, o Vale do Loire é de fácil acesso. Existem até excursões “bate-e-volta” que, seguramente, são um insulto à região mais poética da França. Natureza exuberante, histórias de reis e rainhas e astral absolutamente romântico promovem a suave força de seus diferenciais. A jornada até os dias de hoje começa com a vocação militar dos castelos medievais do Loire cedendo vez ao ambiente político e de lazer incentivado pelos reis franceses da Renascença  que, convocando  grandes arquitetos da Europa, deram forma a um conjunto maravilhoso de obras dos grandes mestres.

Senti de imediato um carinho enorme por Madame Céline, administradora de Le Gerfault. Mulher forte com aparência frágil, certamente com mais de 70 anos vividos, lembrava, e muito, minha tão querida avó materna.  Cabelo grisalho sempre arrumado, vestida de cinza ou de variações de violeta, discreto colar de pérolas, era ela quem preparava o “pétit déjeuner” movido a ”croissant”, baguetes, manteiga, ovos, queijos. E as geléias que ela mesmo fazia, como as de minha avó. Enquanto nos servia, ia descosturando histórias. De seu marido, arquiteto rural, de sua filha pintora, de seu filho violinista da “Orchestre de Paris”. De Laurent, seu papagaio brasileiro que voava solto pela propriedade, assoviando os primeiros acordes de “La Marseilleuse”. Contava que o Le Gerfault pertencia, desde 1910, à mesma família de marqueses e que mantinha uma produção agrícola.  Às voltas com seu “tricot”, falava, como que para si mesma, dos estragos que a Revolução Francesa havia feito aos castelos, das dificuldades para manutenção das propriedades e da alegria da visita dos netos.

A tradição caçadora da nobreza francesa e a busca da proximidade ao poder e do poder às suas amantes casadas fizeram crescer a constelação de castelos do Vale do Loire, pois a temporada de veraneio real dirigia os movimentos das altezas, excelências, eminências e , naturalmente, cortesãs. O rei escolhia onde passar a temporada, e a corte o seguia. Assim, a maioria dos castelos dispunha de aposentos reais e dezenas e dezenas de quartos sem banheiro para acomodar majestades e sua “entourage”.  Vem daí a idéia das suites imperiais e presidenciais de hotéis e motéis mundo afora.

Na Revolução Francesa, incendiado pelos “bonnets rouges” ou “sans coulottes”, uma espécie de MST da época, o povão destruiu e saqueou muitos castelos. Tesouros mudaram de mãos. O empobrecimento das elites ou dos herdeiros de ricaços guilhotinados fez com que muitos dos entãos trezentos castelos fossem demolidos. Como dizem que a história se repete, corre à boca pequena que Louis XIV, o Rei Sol, tem sua versão nordestina em Lula da Silva, o Nunca Antes. Isso provoca uma esperança de vê-lo alcançar o mesmo destino do comilão Louis XVI, decapitado, com torcida e tudo, na Place de La Concorde. Durante a I Grande Guerra e a II Guerra Mundial, castelos foram ocupados por militares que ali fizeram seus quartéis-generais. Hoje, os remanescentes do esplendor daquela era são considerados Patrimônio Mundial pela UNESCO, ainda que propriedades particulares ou do governo francês.  Alguns abertos à visitação pública e outros transformados em pousadas ou hotéis.

Madame Céline foi fundamental nas recomendações sobe meu  “rallye” no Vale do Loire. Os castelos se dividem entre os de visita obrigatória e os outros. Têm histórias parecidas. Um detalhe aqui, outro ali, chamam a atenção para esse ou aquele da segunda lista. Duas visitas por dia, para poder aproveitar a região. E assim foi. Da incrível lista de Madame, brotariam decisões. Amboise, Blois, Chinon, Saumur, Chambord, Villandry, Tours, Chenonceau, Chéverny, Azay-le-Rideau.

Chenonceau – O mais espetacular . Localização sobre o Rio Loire, projeto excepcionalmente criativo, jardins seculares irrepreensíveis, coleção riquíssima de objetos de arte (quadros de Tontoretto, Rubens, Murillo, Van Loo, tapeçarias de Flandres), fora o mobiliário e a decoração. Até hoje, sempre foi administrado por mulheres. Construído em 1513, teve em Catarina de Médici sua segunda gestora e em Madame Dupin sua dama de ferro que enfrentou e venceu os vândalos da Revolução Francesa.

Chambord – O mais conhecido castelo em todo o mundo, devido à sua arquitetura renascentista. Dizem que foi projetado por Leonardo da Vinci. Ainda mais por conta da genial escadaria em espirais que nunca se encontram. Construído de 1519 a 1547, gigantesco, é o maior entre todos no Vale do Loire. Capricho do Rei François I para ficar próximo de sua concubina, Condessa de Thoury, cujo marido caçava ali perto e colecionava galhadas e mais calhadas … de cervos. Chambord era a “cabana de caça” do rei, que preferia suas residências em Bois e em Amboise para o dia a dia. Anos mais tarde, seu piro-megalomanaco descendente, Louis XIV, acrescentou a Chambord estrebarias para 1.200 cavalos, apenas para, afetado e amuado, abandonar a propriedade logo depois. 

Cheverny – Imaginar que essa propriedade está nas mãos da mesma família há sete séculos é aventurar-se em uma das mais incríveis e inimagináveis histórias de sobrevivência política da humanidade. Essa gente sobreviveu, pelo menos, à Revolução Francesa, a Napoleão, a duas Guerras Mundiais a monstruosas crises econômicas e, certamente, a centenas de milhares de intrigas. Jóia rara, ainda habitada por seus donos, o castelo está absolutamente preservado, como no dia da inauguração. Nada foi mexido.  Cheverny está aberto à visitação pública desde 1914, proporcionando ao turista admirar-se com suas coleções de móveis, tapeçarias e objetos de arte. E, naturalmente, com um canil que, mesmo de longe, permite ver a agitação de caudas de ponta branca rabiscando nada: a linda e agitada matilha de setenta cães, religiosamente exercitados duas vezes por semana, em caçadas nos bosques de seus dono.

Amboise  pertence ao horizonte. Ou vice-versa, o horizonte pertence a Amboise. Do alto de um morro, às margens do Loire, domina a cidade abaixo e quase toda a região. Pode ser visto por quilômetros no deslocamento entre outros castelos. Data de 1515 e, segundo fontes da história, teria também sido projetado por Leonardo da Vinci. Amigo do rei François I, Leonardo ali passou seus últimos três anos de vida. Foi sepultado em uma capela do castelo e, segundo desejo deixado em testamento, teve o funeral acompanhado por sessenta mendigos.

Chinon – Um magnífico sobrevivente da Idade Média, muito marcado pela presença de Henrique II, o Plantagenet, rei da Inglaterra, que ali faleceu em 1189. Pai de Ricardo Coração de Leão, Henrique II ocupou uma das quatro sepulturas postadas aos pés do altar da catedral gótica da Abadia de Fontevraud (objeto de artigo deste humilde literato em 23 de maio de 2008). Foi ali também que, em 1429, Joana D’Arc demonstrou sua lealdade ao futuro rei da França, Charles VII.

Saumur – Originalmente fortaleza do século XIII, compõe uma belíssima foto de cartão postal. às margens do Loire e está no caminho para a Abadia de Fontevraud. Apesar de agora ser apenas um museu municipal, é reverenciado pela extensão de mansões renascentistas que protegem sua base. Especialmente uma delas, Hotel Anne d’Anjou, esplandescente em seus afrescos italianos, seus jardins e sua scada veneziana em ferro fundido.

Mas é no passeio descompromissado de um fim de tarde pelas ruelas de Azay-le-Rideau que os tempos de muito antigamente retomam a vida, seja pelos logotipos comerciais de outrora ainda avisando a clientela de agora, seja no entra e sai despercebido das pequenas casas,ou  no barulho de água que passa ou cai e no toque libertino de brisas em folhas. Por ali, o relógio volta ao homem troglodita, que deixou para trás suas fazendolas, seus utensílios toscos, seus esconderijos subterrâneos. Ressurge Azay Ridel, cavaleiro francês do século X, que construiu a primeira fortaleza da região e originou o nome Azay-le-Rideau. Ecoam ainda os xingamentos dos residentes à passagem da carruagem de Charles VII, em 1418, respondidos com o massacre de 351 habitantes e com o incêndio da até hoje pequena vila (em decorrência então apelidada de Azay-le-Brûlé).  Testemunha desses acontecimentos, o castelo Azay-le-Rideau, também obra prima renascentista comissionada por François I, pode ser visto no caminho para o restaurante Les Grottes.

Lugar ideal para qualquer tipo de romance. Falado, olhado, escrito , fotografado, filmado, ou até mesmo degustado, o jantar no Les Grottes marcou minha última noite em Azay-le-Rideau. Posicionado dentro de uma autêntica gruta troglodita, tem serviço e cardápio de ótima qualidade, do tipo que deixa saudade antes de sair somada com vontade de voltar.

Na manhã seguinte, passei mais uma vez pelo túnel de árvores formado já do enorme portão de ferro de Le Gerfault. Outro treino de 10km pelo corredor de abóbadas verdes que se repartiam em incontáveis de outros, num labirinto  onde confusos pontos cardeais  acabaram por me trazer de volta ao ponto de partida, pingando suor, vencendo o relógio e vendendo saúde, mas então saudado de forma inconfundível pelos acordes nacionais do papagaio Laurent. Os momentos de despedida em Azay-le-Rideau passaram pelo fechamento de malas e carregamento do carro, antes do último “pétit dejeuner” com Madame Céline. Reparei, com atenção, suas mãos de vovó pilotarem profissionalmente a maquineta de cartão de crédito, antes de ser brindado com mais um sorriso afetuosamente protocolar. O suficiente para vencer a vergonha de meu francês das “Organizações Tabajara” e, num esforço supremo, fazer a pergunta que me alfinetava desde o primeiro dia: “Madame Céline, qui êtes vous?” Bingo. Agora sim, num sorriso como quase o de minha avó, ela respondeu, “Je suis Madame la Marquise”.

Passagens

A vida dá voltas que surpreende até o próprio destino. Coração esvaziado, um ano depois cruzava o Loire em companhia de meus pais, em uma travessia da Normandia até Genève. Havíamos deixado Saumur naquela manhã, após meu pai ter realizado o sonho de ver o túmulo dos Plantagenets, na Abadia de Fontevraud. De repente, os quilômetros devorados pelo Vectra negro começaram a me parecer familiares. Placas familiares. Túneis vegetais familiares. Parei o carro. A seta não deixava dúvidas. Azay-le-Rideau, 3 km. Logo adiante estava defronte daquele portão de ferro tão conhecido. Le Gerfault, na minha frente. Coração doeu. Saí triste na foto. Foi a última foto que meus pais tiraram de mim. Dali a algumas semanas, meu coração se despedaçou com a partida deles. Mas a vida dá voltas que surpreende até o próprio destino. Pouco mais de um mês depois da perda, apareceu a doutora cirurgiã que recolheu os cacos de meu coração, cuidou dele e iluminou minha vida para sempre.

AS DUAS COLINAS DE MUNIQUE

Entre cores, sombras e surpresas

Já havíamos percorrido cerca de 100 km de bicicleta pela cidade, quando começamos a subir. O sol, que ainda iluminava a noite daquele dia de verão em Munique, derretia meu rosto. Lá do alto, parei sob a cúpula espetacular do Estádio Olímpico. Ainda na bike, vislumbrei um passado que voltava, à medida que meu olhar descia pelas arquibancadas vazias do confete formado pelas multidões, até chegar à pista de atletismo. As visões magistrais de 1972 retornavam ao presente. A liderança da final dos 5.000 metros trocando de dono por três vezes a 200 metros da chegada, até a vitória do finlandês Lasse Viren.  O mesmo atleta que, dias depois, caiu na pista nas primeiras voltas da final dos 10.000 metros, ficou para trás, e retornou à corrida para vencê-la, batendo o recorde mundial. Na volta da vitória pela pista, foi cumprimentado pelo americano Frank Shorter, sexto colocado, o mesmo que levaria o estádio ao delírio, uma semana depois, ao vencer a Maratona Olímpica e dar início ao crescimento frenético das corridas de rua em todo o mundo. Mas, alguns dias antes da Maratona, uma emocionante cerimônia fúnebre havia sido realizada ali. E foi também naquele gramado que a Alemanha de Beckenbauer venceria a laranja mecânica da Holanda, por 2×1, conquistando, em casa, a Copa do Mundo de 1974.

Bernd, meu amigo da IBM Alemanha, nascido e criado em Munique, companheiro de pilotagem  de um premiadíssimo projeto internacional de consultoria na Volkswagen do Brasil, esperou meu estupor diminuir, para então afirmar: “Existem apenas duas colinas em Munique. E as duas são artificiais. Esta, do Estádio Olímpico, e aquela outra ali”. E apontou para um morrote mais abaixo, coberto de grama, já tomado pelas sombras do dia que se encerrava. As mesmas sombras que avançavam em direção à Vila Olímpica.

Munique, capital da Bavária, é a terceira maior cidade da Alemanha (atrás de Berlim e Hamburgo), tem cerca de 1.300.000 habitantes e está situada aos pés dos Alpes, em uma planície cortada pelo Rio Isar. Seu passado remonta a 1158, quando uma ponte foi construída, próxima a um acampamento de monges beneditinos. Em alemão arcaico, “München” significa “lugar dos monges”, justificando o emblema da cidade. Se a imagem de Munique é de alegria, sua auto-avaliação, “Tradição e Modernidade”, seu marketing, “Paraíso da Alemanha” e seu slogan turístico, “Munique gosta de você”, sofrimento e sombras também se apresentam em sua trajetória. A cidade foi bombardeada e reconstruída nas duas Guerras Mundiais. Dali surgiram Adolf Hitler e o Nazismo. Dachau, o primeiro campo de concentração, está localizado a apenas 16km de suas avenidas.  E o assassinato de 11 atletas e treinadores israelenses, por terroristas do “Setembro Negro”, manchou de forma definitiva os Jogos Olímpicos de 1972.

Estive três vezes em Munique. Na primeira, ainda estudante de Engenharia, minha estadia foi rápida o suficiente para tomar o maior porre da minha vida. Não tive forças para contar se foram dois ou três canecões de litro servidos por louronas de vários litros na Hofbräuhaus, a mais famosa cervejaria do mundo. Ficou também a vaga lembrança de que o mictório era imenso, como o do Maracanã. A segunda vez foi meio kafkiana. Executivo da IBM, passava por Paris em meados de Setembro, a trabalho, quando fui chamado para uma reunião em Munique. Tipo bate-volta. Cheguei no início da noite a um Holiday Inn básico, próximo das instalações da IBM, na periferia da cidade. Querendo voltar à cervejaria do porre monumental, pedi orientações na recepção do hotel, pois obviamente não tinha mais idéia do nome do imponente estabelecimento. Muito gentil, o atendente sugeriu: “Por que o senhor não vai à Oktoberfest?”.  Do alto de minha cara de planta, e conhecedor da homônima de Blumenau, ainda retruquei “mas, senhor, estamos em Setembro…”. Não esperei resposta, agradeci e entrei no táxi. Também gentil, o taxista explicou que a primeira Oktoberfest aconteceu em 12 de outubro de 1810, celebrando matrimônio de príncipe com princesa. Mas a tradição pegou mesmo em outro calendário e se estende por duas semanas a partir de Setembro, para terminar no primeiro domingo de Outubro (ou seja, a Oktoberfest catarinense é mais Oktober que a original). Situada em um parque de diversões imenso, com roda gigante e tudo, a Oktoberfest atrai milhões de visitantes para suas incontáveis tendas de rodízio de cerveja, em mesas comunitárias enormes, animadas por berros, saudações, “prosits” e pelas contagiantes bandas folclóricas de bochechas rosadas. Em minutos, era irmão íntimo de umas quinze pessoas entusiasmadíssimas. Sem porre desta vez, pois assuntos automotivos me esperavam na manhã seguinte, na IBM. Afinal, na modernidade da região de Munique contam-se as sedes da BMW e da Audi.

A terceira viagem a Munique ocupou uma semana de férias no verão alemão. Aí sim, consegui sentir a cidade. Ciceroneado por Bernd Riedel, da IBM Alemanha e, na época, triatleta de competição, como eu, percorria de 100 a 200 km diários de bike. Sempre cobrindo uma agenda de cores, sombras e surpresas.

Os cartões postais coloridos de Munique saltam aos olhos sem esforço, ajudados pela configuração quase plana da cidade. A começar pela distante muralha imponente, formada pelos Alpes nevados, vistos de qualquer ponto cardeal.  Os parques vêm a seguir. Olympiapark, investimento para os Jogos Olímpicos de 1972, ímã permanente de visitas e eventos por quase 40 anos. O Englischer Garten, maior que o Central Park de Nova York, regado pelo corcoveante Rio Isar, contribuinte de quilômetros de retas e curvas ao percurso da Maratona de Munique. Fora os biergartens, mistura de balada com happy hour pela manhã, tarde e noite, e oásis de cerveja gelada, sob brisas e árvores, nos pit-stops do turismo de bike. Um pedal de 6km a partir do biergarten, em direção noroeste,  permite um abençoado borrifo de água nos chafarizes do Schloss Nymphemburg, gigantesco castelo à imagem de Versailles, considerado uma das mais lindas residências reais da Europa.

Mais 20km e chegamos às trevas do meio dia, nos portões de Dachau. Ali, ficaram prisioneiros e foram mortos os primeiros judeus vítimas do nazismo. Dachau foi uma espécie de protótipo para o Holocausto. Diante dos portões, da cerca, dos galpões, dos crematórios, engasguei. Não tive coragem de avançar e seguir os trilhos da abandonada ferrovia; o ambiente pesava toneladas e o silêncio dos gritos do passado era ensurdecedor.  Em rimo acelerado, pedalamos embora para, quase uma hora depois, entrar no Olympiapark e passar pela Vila Olímpica, antes de subir a colina do Estádio. O ataque do “Setembro Negro”, em 5 de setembro de 1972, ainda sacode a alma para quem conhece o episódio. Placas indicam aqui, ali os eventos daquele dia. Mas, o inconfundível terraço do apartamento israelense onde um dos  integrantes do grupo terrorista, encapuzado, aparecia e observava as reações e negociações, derrama sombras sobre aquele colorido impressionista.  Episódio encerrado com a morte dos onze reféns e de cinco dos oito terroristas. A tradição do minuto de silêncio toma conta daquele espaço, e é sugada para dentro do estádio onde, nas poucas horas em que os jogos olímpicos ficaram interrompidos, emocionante cerimônia fúnebre foi realizada, com a presença de atletas de quase todas as delegações. Países simpatizantes do “Setembro Negro” não compareceram, nem baixaram suas bandeiras a meio pau, protestando contra o luto. Aplaudiram, assim os “Jogos Olímpicos do Terror”, o banho de sangue do “Setembro Negro”. Não existem quase filmes passados em Munique, mas duas obras-prima retratam a tragédia olímpica. “Munique” (2005), de Steven Spielberg, candidata a Oscar e “Onde Day in September”, (1999) Oscar de melhor documentário. Nesse último, as cenas de violência são tão chocantes quanto a postura política e confusa das autoridades alemãs.

Pedaladas pela Munique medieval produzem efeito de retomada da alegria, do alvoroço. O magnetismo da Marienplatz, sede da prefeitura, é contagiante, principalmente às 11 e às 15 horas. Naquela praça imensa, um quase mutismo anuncia a espera da coreografia mecanizada do secular do relógio bávaro. Os olhares para o alto transformam as pessoas em peregrinos da história, com suas faces de todas as raças iluminadas pelo transe do encantamento infantil. Performance encerrada, cardumes de turistas seguem seus roteiros, enquanto outros, de residentes, retomam seu trabalho. Todas as esquinas  agora traçam caminhos medievais. Seja até para um MacDonald’s travestido de residência de Lohengrin, ou talvez para o Museu de História de Munique (Stadtmuseum) ou para as torres da Frauenkirche, construção mais alta da cidade.

Datada de 1488, inicialmente gótica, a catedral de Frauenkirche mantém seu exterior original. Já o interior, reformado para o barroco do século XVII, acabou destruído pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. O espaço, hoje totalmente sem adereços e vitrais artísticos, chama atenção pela impressão em bronze da “Pegada do Diabo”. Diz a lenda que o arquiteto da Igreja fez um pacto com Belzebu para conseguir ajuda na construção do edifício. Ali não haveria janelas, era a condição. Mas, as janelas foram dispostas de tal forma, que deixavam um ponto cego no centro da nave. Dali, não se viam as entradas de luz. Enganado, Satanás teve um chilique e bateu com pé direito no chão, eternizando sua fúria. Dizem que seu calçado é tamanho 42. Munique recebeu atenção especial aliada na reconstrução da Alemanha. Sumiram as cicatrizes expostas da guerra; mas, pela sua característica de obra-prima,  Frauenkirche, só ficou pronta em 1994. Os 109 metros de altura da igreja são o gabarito para construções em toda a cidade. A moderníssima sede da BMW, um dos marcos construídos para a Olimpíada, é 8 metros mais baixa.

Outra referencia automotiva mundial fica em Ingolstadt, a poucos quilômetros de Munique. Mais importante centro de produção de meu desejo de consumo: Audi. Não podia não ir até lá. Reunião de trabalho saboreada com o tradicional “café com bolo” alemão, envolvendo a fábrica da Vokswagen em Curitiba, onde viria a ser produzido o Audi A3. Em aderência à disciplina alemã de pontualidade entre os limites de horário de trabalho e prazer, Bernd  e eu passamos um fim de dia em um biergarten às margens do rio. Como cada cidade alemã tem suas próprias marcas de cerveja, tomei uma Herrnbrau light , conseguindo, assim, condição técnica para voltar a Munique pilotando um incandescente Audi TT.  

No retorno à cidade, o trajeto para meu hotel passava obrigatoriamente por uma belíssima avenida emoldurada por um arco do triunfo quase romano. Como uma versão alemã da francesa Champs Elysées, a ampla Leopoldstrasse recebe o Siegestor (Portão da Vitória), um dos remanescentes da arquitetura nazista em Munique. Com olhar treinado e preparado, os sinais do nazismo podem ser facilmente identificados. Defronte à Führerbau, antiga Residência Oficial de Hitler estão as ruínas bombardeadas do Templo de Honra, sepulcro de dezesseis integrantes do Partido Socialista, mortos no golpe de 1923, que levou Hitler à prisão, à sua obra “Mein Kampf” e a seu ódio universal. Durante anos, uma guarda de honra da SS, em seu uniforme de gala negro, ali postou vigilância, 24 horas por dia. A magnífica Galeria de Arte, a Haus der Kunst, projetada para 2.000 anos de arte alemã, foi uma das meninas dos olhos de Hitler. Teve sua pedra fundamental lançada em 1933, em espetacular cerimônia de propaganda nazista, não menos impressionante que as festividades de sua inauguração, celebrada em 1937, com mares de tropas, oceanos de estandartes vermelhos e swastikas, desfilando durante dois dias, diante dos líderes nacionais. Logo após a guerra, em 1946, a Haus der Kunst foi utilizada como centro de distribuição de suprimentos para as tropas aliadas. Atualmente é local nobre para exibições especiais como a Mostra de Tutankamon e a Coleção Farnese, já que o antigo acervo foi transferido para a Nova Pinacoteca. Tive oportunidade de visitar a coleção Farnese, trazida de Roma e de Florença. Entre pinturas renascentistas e estátuas gregas e romanas, não pude deixar de reparar na imensidão ariana dos espaços do prédio e até perceber, no teto, disfarçados mosaicos estilizados com swastikas.

Um dos logotipos da Alemanha é o Castelo Real Neuschwanstein, do Rei Ludwig II, um nobre infeliz misteriosamente afogado no magnífico Lago Starnberg, que banha Munique.  Existem aí duas curiosidades: o castelo pouco foi usado pelo rei, mas serviu de inspiração para um dos lugares mais visitados de todo o mundo. Além disso, pode ser visto à distancia, a partir uma das “praias” de grama de Munique, à beira do imenso lago. Sol de verão, praia lotada, fui a nocaute. Estavam todos, todos pelados. No máximo, um boné.Tradição alemã ignorada por aborígene brasileiro. Tinha de tudo, de todos os tamanhos e de todas as idades, em colóquios animadíssimos ou espalhados na grama em forma de escancaradas e indiscretas estrelas. Bernd se dobrava de rir com meu mico. Duas simpáticas guias turísticas, Helga e Birgit se dispuseram mostrar a região e os lagos ao assustado e já bronzeado brasileiro. Não me lembro direito das explicações, apenas que a água do lago tinha temperatura nordestina e que eu queria sair daquele convescote de partes íntimas o mais rápido possível. 

Depois de uma noite naturalmente mal dormida, saí cedo para um treino longo de corrida pelas margens do Rio Isar. Fazia parte de meu treinamento para uma segunda Maratona de Nova York. Percurso totalmente arborizado, desde o hotel e pela trilha asfaltada que segue o desenho do rio. Água límpida, transparente; neve e gelo derretidos dos Alpes. Curso encachoeirado aqui, manso mais à frente, ora fundo, ora raso, som de água afinado com canto de pássaros, sonho de qualquer corredor de longa distancia. De longe, reparei que havia banhistas nas prainhas de pedras redondas, nas pequenas ilhas fluviais. Nada a ver; concentração total no treino, ritmo, distância, hidratação. Sem camisa, encharcado de suor, vendendo saúde, estava feliz depois de duas horas de exercício. Resolvi atravessar para a outra margem e cortar caminho até o hotel. Muita calma nessa hora. Pelados me aguardavam na prainha. Espantado, meti os pés calçados de Nike rio adentro, até o refúgio de uma ilhota. Ledo engano, era um ninho de homossexuais. Acelerando pela pista de terra, ouvia a gritaria da estranha fauna que pulava do mato para falar comigo, querendo sei lá o que. Em segundos estava na outra margem, onde, finalmente as peladas eram maioria. Alonguei ali mesmo, dei uns mergulhos no rio gelado e voltei para a proteção do hotel.

Virei celebridade naquela noite, no Hofbräuhaus, com as gargalhadas e faniquitos de Helga, Birgit e Bernd, às custas deste turista brasileiro ignorante de assuntos naturalistas. Mas a noite internacional passou como o prelúdio de um novo cartão postal bávaro. O domingo de céu azul sob montanhas nevadas aconteceu em Walchensee, lago na subida dos Alpes. Helga e Birgit levaram cesta de picnic, Bernd levou duas bicicletas e eu levei coragem.  Fizemos um triatlo na montanha. Natação no lago fundo, bicicleta morro acima e corrida morro abaixo. Quem ganhou?  Faz diferença?  Foi meu último triatlo.

O avião partiu cedo com minhas lembranças definitivas de Munique na bagagem. Folheando meu livro “Munich in Picture”, constatei que quase tudo que havia visto naquela semana não estava lá publicado. Uma espécie de versão pasteurizada para turistas superficiais. Naturalmente, nenhuma menção à origem artificial das duas colinas. Mas, sobrevoando o Olympiapark, pude vê-las uma última vez. O magnífico estádio coroando a maior, e a grama nua cobrindo a mais baixa. Na evacuação dos judeus de Munique pelos nazistas, seus móveis e pertences, já desnecessários, eram transportados para a periferia da cidade, onde foram sendo amontoados. O avanço alucinado do Holocausto fez o monte crescer mais e mais.  Com a rendição e a reconstrução da Alemanha, acabou abandonado.  Coberto de mato, transformou-se em paisagem. Mas, sem dúvida, é uma das mais desconhecidas e silenciosas testemunhas do horror. A população de Munique sabe disso.   

Caderno de Anotações

1. Existem dois filmes premiados sobre o atentado terrorista em Munique.  

 Munich (2005) http://www.imdb.com/title/tt0408306/

“One Day in September” (1999) http://www.imdb.com/title/tt0230591/

2. Luciano Pavarotti deu um concerto de gala no Olympia Hall, em 1986.

http://www.youtube.com/watch?v=yExzVOHn-ts

3. Apesar do massacre de 1972, Munique é candidata aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.

4. O Principal estádio de futebol de Munique agora é o Allianz Arena, construído, sem PAC do PT, para a Copa do Mundo de 2006.

5. Apesar de, na última visita a Munique estar treinando para uma segunda Maratona de Nova York, acabei não viajando. A dois meses da prova, quarenta dias no gesso por fratura de stress na fíbula esquerda.

6. Os desempenhos de Lassen Viren nos heróicos 5.000 e 10.000 metros de Munique ’72 e a vitória de Frank Shorter na Maratona, que encerrou aqueles jogos, ainda podem ser relembradas com narrações e emoções da época.

http://www.youtube.com/watch?v=8RTUit6Yogg

http://www.youtube.com/watch?v=MkXsjfVnG0k

http://www.youtube.com/watch?v=THUKgZX9pw8

Nas primeiras horas daquela manhã de primavera, as atividades da fazenda já estavam em ritmo de produção.  Os cavalos de competição circulavam pelas pistas de trote, atiçados por seus treinadores. Trabalhadores agrícolas pingavam  suor cuidando das plantações. Hortas e pomares coloriam as colinas da Califórnia, ajudados pela aquarela de flores que, sob a brisa rodopiante da Baía de San Francisco perfumavam, em cumplicidade com altíssimos pinheiros, a propriedade de Leland Stanford. Tudo isso sob a coreografia voluptuosa de milhares de palmeiras.

Coches de Stanford em movimento

Fazenda de Stanford preservada

Cavalos de Stanford em movimento

Stanford University

Nas primeiras horas daquela manhã de abril de 1868, o aroma do “breakfast” servido no salão da fazenda despertava o Senador Leland Stanford e sua esposa, Jane, para a realidade de seu devaneio de felicidade. Após 23 anos de casamento, estavam a apenas algumas semanas do nascimento de seu primeiro filho.

Jane Stanford

Leland Stanford

Senador Stanford era um multimilionário. Governador da Califórnia, político respeitável, engenheiro e empresário de estradas de ferro, liderou a construção da Union Pacific, ferrovia transcontinental pioneira que interligou o Leste com o Oeste americanos. O encontro dos trilhos das duas frentes de trabalho, uma no sentido leste-oeste e outra, no sentido inverso, mudou a história dos Estados Unidos, integrando, para sempre o país. Leland Stanford martelou o último rebite no último dormente. Cravou o “Golden Spike”.

Encontro de trilhos

"Golden Spike"

Cerimonial transcontinental

Leland Stanford Junior nasceu em berço esplêndido, em 14 de maio de 1868. Sempre teve de tudo; os melhores professores particulares, todo tipo de brinquedo, as melhores roupas e até uma coleção de objetos de arte. Conforme a estação do ano, passava seus dias em uma das magníficas residências da família, em Washington, Boston, Denver, San Francisco ou até mesmo na Europa, por onde viajava todo  verão. Mas, o lado duro do Destino atingiu a família em uma dessas viagens. Em visita às pirâmides do Egito, o menino adoeceu. Vítima de febre tifóide, Leland Stanford Junior morreu a poucos dias de completar dezesseis anos. Devastados pela dor, seus pais nunca mais se recuperaram da tragédia. E decidiram que “as crianças da Califórnia seriam agora as suas crianças”.  Então , sete anos após a morte do filho, Leland e Jane Stanford inauguraram, em 8 de outubro de 1891, Leland Stanford Junior University. Stanford University.

Transição de fazenda para universidade

A família Stanford

Leland Stanford Junior

As instalações da fazenda deram lugar a edifícios de arquitetura colonial espanhola, emoldurados por arcadas em arenito e com vias de acesso margeadas por palmeiras, praças e jardins. O contraste dos edifícios contra o céu azul da Califórnia é absolutamente espetacular.  

Os estudantes, “as crianças de Leland e Jane Stanford”, vieram. Não apenas da Califórnia, mas de cada estado americano e, nos últimos 60 anos, de todos os continentes. Essas crianças, jovens adultos, estiveram na reconstrução da Universidade, quase destruída pelo terremoto que arrasou San Francisco em 1906,

A Capela de Stanford e o terremoto

A Capela de Stanford retornada

A biblioteca e o terremoto

Biblioteca retornada

estiveram em todos os jogos olímpicos de verão (obtendo 17 medalhas de ouro), criaram o Silicon Valley, presidiram o país (com Herbert Hoover e John F. Kennedy), foram vencedoras de 16 prêmios Nobel, construíram um estádio universitário para 100.000 espectadores (que recebeu jogos de futebol da Olimpíada de 1984 e o Super Bowl XIX em 20 de janeiro de 1985 – vitória do San Francisco 49ers de Joe Montana sobre o Miami Dolphins de Dan Marino, 38-16). As crianças de Stanford passaram pela School of Engineering, pela Graduate School of Business e foram criar empregos mundo afora em seus novos negócios como HP, Cisco, Yahoo!, Google, Nike, Gap, Sun.  As crianças de Stanford fizeram acontecer o Medical Center, composto pela School of Medicine, pelo Hospital & Clinics e, como não poderia deixar de ser, pelo Children’s Hospital. A medicina de Stanford se destaca em áreas como cardiologia, oncologia, neurologia, cirurgia, transplantes e… neonatologia.

Stanford Medical Center

As crianças de Stanford que foram envelhecendo formaram a Stanford Alumni Association, que ajuda a manter a ligação de todas elas com seu berço educacional e que, também, angaria fundos para manter a Universidade. As crianças de Stanford fizeram diferença na vida de muita gente, tiveram sua trajetória profissional profundamente alterada pelo que outras crianças de Stanford lhes proporcionaram. As crianças de Stanford sentem saudade de Stanford pelo resto de suas vidas. Saudade é um elogio ao passado. Saudade é a esperança do futuro. Eu sei. Eu sou uma criança de Stanford.